バイクの盗難対策完全ガイド：防犯ロックの強度や窃盗団の手口を解説

しかし、
窃盗団はなるべく時間をかけないように行動しています。
盗難映像でも手慣れている窃盗団は急いで行動しており、十数秒から数分で盗んでいきます。
時間がかかって一旦諦めたといった情報もあります。

盗難防止ロックとアラームの種類については、こちらをご覧ください。

目次をクリック・タップで移動できます。

バイクの盗難（窃盗）方法

YouTubeなどに盗難映像、盗難被害のニュース映像があります。
主に3パターン。

1. 車に積む。
2. 押して移動。
3. エンジンをかけて乗って逃げる。

1. 車に積む。
出来るだけ近くに車を止めて、バイクを押して車まで移動。
2～3人で前輪を持ち上げて車に乗せる。
2～3人で後輪を持ち上げて車に詰め込む。
十数秒で盗んでいる映像もあります。

2. 押して移動。
押して防犯カメラの映る範囲から消えていきます。
延々と押していくことは考えにくく、おそらく たいていは車に積んで逃げていると思われます。
防犯ロックが付いているほうのタイヤを台車に乗せて移動している映像もあります。

3. エンジンをかけて乗って逃げる。
特殊な道具を使ってエンジンをかけ、そのまま乗って逃げます。
人気のある車種ほど、手法・道具が知れ渡っていると考えられます。

警視庁が公開している資料では、バイクのキー（鍵）を付けっぱなしの状態でバイクから離れて盗まれている例も多いです。

参考：警視庁ホームページ →ページ上部の検索ボックスに「オートバイ 盗」などのワードを入れて検索してみてください。

参考：警視庁 発生状況・統計

参考：警視庁 犯罪発生情報

バイクの盗難件数の推移

	件数	検挙人数	検挙率
2020年	9018件	全体で888人 少年が773人	16.5％
2021年	7569件	全体で727人 少年が620人	17％

検挙されているのは、ほとんどが少年。
これ以外のデータもだいたい同じです。
本格的？な窃盗団、又は若い犯行役以外はぜんぜん捕まっていないということになります。

参考：警視庁 年間の犯罪

近年の盗難件数を見ると年々減っていますが、バイク販売台数も年々減っています。
単純に盗難の確率が減ったとは言えないようです。

参考：日本自動車工業会 →統計・資料→二輪車

メインキー、ハンドルロック

警視庁が公開している資料によると、東京のオートバイ窃盗状況は、
鍵を付けたまま盗まれたのが、約25パーセント。

ハンドルロックだけでは動かしにくくなるだけです。
強引に破壊されている盗難映像もあります。

多くの車種にイモビライザーとアラームが付いている、又はオプションで付けれます。

イモビライザー

ICチップ付きの鍵。
ICチップ内のIDコードと鍵の両方が一致しないとエンジンがかかりません。
ほとんどの車種で採用されています。

しかし、バイクの場合はエンジンがかからなくても押して移動できます。
エンジンがかからなくてもパーツを売りさばくことが出来てしまいます。

残念ながらイモビライザーだけでは大きな効果は見込めません。
アラームや防犯ロックを併用することが大事です。

イモビアラーム（アラームイモビライザー）

アラーム機能が付いたイモビライザー。

基本的に振動で音が鳴ります。
振動で音が出て、更にエンジンがかからなくなるタイプもあります。

地球ロック

駐輪場の柱など、動かせない構造物とバイクを防犯ロックで繋ぐことを「地球ロック」と言います。
防犯ロックを使った盗難対策の基本中の基本です。

駐輪環境的に地球ロックが無理な場合もあります。
繋げる物が無いということもあり得ます。
そんなときは、簡易的な地球ロックができる製品を利用してください。

「アンカープレート」「ペール缶アンカー」「簡易アンカー」などと呼ばれる製品。

タイヤの下に置く金属プレートや、コンクリートブロック、コンクリートを詰めたペール缶（小さいドラム缶）などに防犯ロックを通す場所が付いたもの。

かなりの重量がある為、簡単に移動できなくなります。

前輪と後輪が乗るような「長いアンカープレート」だと、台車 1台での移動はかなり やりにくくなります。

防犯ロックを付ける場所

1. ホイール。
2. ブレーキディスクローター。
3. フロントフォーク。
4. アンダーブラケット、又はその上の空間（ステアリングステム）。
5. フレーム。
6. スプロケット。(ドリブンスプロケット)
7. スイングアーム。

1. ホイール。
前輪は外しやすく、実際に外されて盗まれた画像などが複数あります。
一般的に後輪のほうが外すのに手間がかかります。
可能であれば後輪にロックを付けてください。

※自分のバイクの前輪と後輪の外しやすさが分からない場合は、バイク屋に聞いてみてください。

太いロックを通しやすく、ロックを通す場所として基本の場所。
バイクカバーもホイールに通すことを想定した穴が開いている製品が主流です。

2. ブレーキディスクローター。
ボルトを外すだけで空回りしてバイクを移動できます。
地球ロックしていないと簡単に無効化されてしまいます。

ブレーキディスク専用の「ディスクロック」は基本的に小型で、アラームが付いた製品もあります。
ディスクロックは出先や、防犯ロック・又はアラームを追加したいときの利用に向いています。

3. フロントフォーク。
前輪とハンドルの間にあってサスペンションの役割をする棒状の部品です。
ここに付けただけでは移動できてしまうので地球ロックが必須です。

タイヤよりも上の位置に通した防犯ロックを取るには、タイヤとフロントフェンダー（泥よけ）を外さなければなりません。
前輪より少し時間を稼げます。

4. アンダーブラケット、又はその上の空間（ステアリングステム）

1. トップブリッジ（アッパーブラケット）
2. アンダーブラケット（ロアーブラケット）
3. ステムシャフト

ステアリングステムは、フロントフォーク2つを繋いで固定している部品全体の名称です。
ここに付けただけでは移動できてしまうので地球ロックが必須です。

アンダーブラケットが頑丈な作りなら、壊されにくく外されにくい場所となります。
ハンドルの軸（ステムシャフト）や、フロントフォークのいちばん上のほうに通せれば、かなり外しにくくなります。
隙間が小さい車種が多く、防犯ロックを通しにくいのが難点。

5. フレーム。
タンクやエンジンなどを固定するバイクの骨格。
数は少ないですが、フレームに防犯ロックを通せる車種もあります。
フレームに付けただけでは移動できてしまうので地球ロックが必須です。

アンダーブラケットやスイングアームと比べると若干破壊しやすくなります。
有名掲示板にて自称元窃盗団の男が「フレームを切断してでも盗む」といった言葉を残しています。

6. スプロケット。(ドリブンスプロケット)
チェーンを回す歯車形状の部品。
ディスクロックや南京錠などを通せる場合があります。

後輪に固定されている為、ブレーキディスクのように簡単には無効化されません。
ブレーキディスクよりも少し防犯効果が高まります。

7. スイングアーム。
車体と後輪を繋いでいる部品です。
数は少ないですが、防犯ロックを通せるような車種があります。

付けただけでは移動できてしまうので地球ロックは必須。
破壊しにくく外しにくい部品です。

窃盗団が使用する工具

YouTubeなどに数多くあるバイク盗難映像に窃盗団がよく使う工具が映っています。
押収された工具の画像にも同じものが映っています。

主に3種類の工具が使われています。

この 3種類の工具を使ったテスト動画がYouTubeで大量にアップされています。
テスト動画を見ることで工具の詳細が分かります。

・てこの原理。
鉄骨やバールのようなものを使った破壊動画も少しだけ存在します。
「工具」という感じではありませんが、てこの原理での破壊についても解説します。

硬い金属を切断する工具

U字ロック、チェーンロック、多関節ロックなど硬い金属のかたまりを切断する工具。

長くなります。
結論だけ知りたい人は、オレンジの枠で囲った POINTをチェックして下さい。

防犯チェーンを販売している「Almax社」がYouTubeで、窃盗団がよく使う工具を使った破壊動画を公開していました。
自社のチェーンだけでなく、かなり有名なメーカーのチェーンもテストしていました。

Almax社が動画を公開してから、同じようなテスト動画が投稿され始め、現在は「chain cut test」などで検索すると大量に出てきます。

※日本語の「チェーン 切断 テスト」といったワードでは、参考になりにくい動画が上位に出てくるので、最初は英語で検索するのがおすすめです。

※音や火花が出る切断工具については、後ほど説明します。

「ロックを浮かせると破壊されにくい」は、間違った情報でもある

防犯について調べていると、
「ロックを浮かせると破壊されにくくなる」という言葉をよく目にします。

硬い金属用工具の性能

※市販の最大サイズの工具の性能です。
工具のサイズが大きくなるほど性能が上がります。

※強度の高い素材を使っていない格安製品や、焼入れが出来ない一般的なステンレス・特殊ステンレス、強度が低いアルミ・特殊アルミ・チタンなどは、16mm以上でも切断される可能性があります。

※強度が低い角形19mmの防犯ロックの切断テスト画像が複数枚公開されていました。
太すぎて短時間では切断できなかったという経過が分かる画像です。

強度の低い金属

防犯ロックに使われる金属の中には、強度よりも「錆びにくさ」や「軽さ」を重視した製品があります。
主に 3種類。

1. ステンレス（特殊ステンレス）
2. アルミ（特殊アルミ）
3. チタン

強度の低い金属その1：ステンレス・特殊ステンレス

金属は熱処理（防犯ロックでは「焼入れ」と表記されることが多い）を行うと、強度や硬度（かたさ）を上げることが出来ます。

いちばんメジャーなステンレス（SUS304）は焼入れが出来ません。
強度・硬度（かたさ）はかなり低くなります。

有名な「かてーな」というチェーンも特殊ステンレスの製品より、同じメーカーの焼入れされた特殊鋼のほうが強度は高くなっています。

太さと強度の比較。
等級10はJIS規格で最高ランクのチェーン。
等級8はひとつ下のランク。

チェーン	太さ	強度
等級10	11.2mm	200kN以上
等級8	12.5mm	200kN以上
ステンレス	19mm	198kN
特殊ステンレス (かてーな標準)	16mm	200kN
焼入れした特殊鋼 (かてーなEX)	14mm	300kN
等級10	14mm	315kN以上
等級8	14mm	250kN以上
等級10	16mm	400kN以上
等級8	16mm	315kN以上

19mmのステンレスチェーンは、最高ランクの11.2mmのチェーンと同じぐらいの強度です。
ただし、同じ強度でも太いほうが切断しにくくなる為、強度の数値よりは防御力は高めと言えます。

参考：toishi.info/金属の引張強さの一覧
※引っ張り強さの数値は強度を表すのによく使用されます。
防犯ロックによく使われるマンガン鋼、クロムモリブデン鋼、ニッケルクロムモリブデン鋼などに比べて、ステンレス（SUS304）やチタン（チタン合金は高強度）は かなり強度が低いことが分かります。

・硬度（素材の硬さ）
硬いほうが切断しにくくなりますが、硬すぎると割れやすくなる為、硬さにもだいたいの限界値があります。

参考：toishi.info/金属の硬度の一覧表。
メジャーな特殊鋼のクロムモリブデン鋼・工具鋼などと比べてステンレス (SUS304)やアルミ、チタンは かなり柔らかいことが分かります。
参考：武藤工業株式会社 熱処理研究室。
参考：加藤製作所。かてーな！！BIKE
参考：JIS規格 巻き上げ用チェーンスリング。

ステンレスは強度が低い、柔らかいという弱点があります。

チェーンが太いほど工具に力を入れにくくなっていきます。切断に時間がかかります。
ステンレスチェーンを使用するなら出来るだけ太い製品にするべきでしょう。

※焼き入れが出来るステンレスもあるのですが、サビやすくなってしまい、値段もかなり高くなってしまいます。
サビにくいというメリットが無くなるなら、通常の焼き入れ鋼を使ったほうが安く作れるので、焼き入れ出来るステンレスが防犯ロックとして使われることは ほとんどないでしょう。

強度の低い金属その2：アルミ・特殊アルミ

アルミは、強度・硬度ともにステンレスや普通の鉄 (SS400)より低く、焼入れされた特殊鋼には全く及びません。

アルミの防犯ロックは自宅用には向いていないと言えます。
軽いので出先用、特に自転車用としての需要があります。

強度の低い金属その3：チタン

チタンは硬いイメージがありますが、強度・硬度ともにそれほど高くはありません。
※チタンにも色々とあって、かなり強度の高いチタン合金もあります。

チタンは軽くて自転車用として人気です。
しかし、
海外の自転車専門サイトやYouTubeで、窃盗団がよく使う工具を使用して、太いチタン製のロック・大きい板状のチタン製ロックを短時間で切断しています。

防犯ロックに使われているチタンはあまり強度が高くないようです。

硬い金属製の防犯ロックの性能

主に、U字ロック・チェーンロック・多関節ロックです。

有名メーカーの焼入れされた防犯ロックのおおよその強度。

※焼入れ出来ない一般的なステンレス・特殊ステンレス、強度が低いアルミ・特殊アルミ・チタンの場合は更に太いものが必要

※15mmは製品数が少なくハッキリとは分かりません。
ただ、14mmの切断に2分以上かかっていたりするので15mmはそれ以上かかるか、切断できないということになるでしょう。

※数少ない最高ランクのチェーンを販売している「キトー」「pewag」のチェーンは、もう少し切断耐性が高い可能性があります。

※一部のチェーンやU字ロックの上位モデルなどは、強度が高い素材（主にクロモリ、ニッケルクロモリ）を使用しており、もう少し切断耐性が高い可能性があります。

円形と角形

金属の防犯ロックは主に「切断面が丸になる円形」と「四角になる角形」があります。
一部、六角形や五角形の製品もあります。

同じ太さでも角形のほうが体積が大きくなり切断に対する強度が上がります。
※切断工具の刃が簡単に食い込んでいくような柔らかい素材の場合は、角に（1点に）力が集中して切れやすくなる可能性があります。

また、角形は円形よりも切断工具を大きく開く必要があり少し切断しにくくなります。

ハサミを使った参考画像↓

硬い金属は、切断工具の刃がなかなか食い込んでいかないので、割るように切断します。
その為、全ての力が中心に向かうのが理想です。
太い角形は、大きく開いた刃が角の2ヶ所（上の画像で言うと右端の2ヶ所）に当たり、横（上の画像で言うと左方向）にも力が向かいやすいので円形よりも切断しにくくなります。

※だいたい角形13mm以上ぐらいになると、切断工具の刃を大きく開かないといけなくなります。

※柔らかい素材の場合は「刃がどんどん食い込んでいって切断する」という別の形の切断となります。

六角形や五角形も小さい切断工具では、角と面に刃が当たるなどして、うまく力が伝わらず多少切断しにくくなります。

油圧工具・電動工具

焼入れされた16mmの金属を切断できる工具も存在します。
焼入れされた16mmのチェーンを切断しているテスト動画もあります。

ただ、工具の値段が高く、高出力のものは電源などが必要で運用しにくい面があります。

ちょっと嫌な表現となってしまいますが、そこまでの工具を用意しなくても盗めるバイクが沢山ある為、使用されたという情報はほとんど見当たりません。

絶対に盗まれたくない人は、最強ロックと呼ばれるキタコロックの上位モデルや、Almax社が特注で作っている焼入れされた22mmのチェーンロックなどで対抗することが出来ます。

硬い金属用工具への対策法

硬い金属用の工具：まとめ

ワイヤーなど柔らかい金属を切断する工具

ワイヤーロック、スチールリンクロック、特殊繊維のロックなど、柔らかい素材を切断する工具。

結論だけ知りたい人は、オレンジの枠で囲った POINTをチェックして下さい。

硬い金属を切断する工具は、柔らかい物は切断しにくいという特徴があります。

柔らかい金属を切断する工具の性能

この工具は大きく分けて2種類の形があります。

1. 硬い金属用と似た形の工具
2. 少し時間がかかるが かなり太いものでも切れる工具

１. 硬い金属用と似た工具
最大サイズの工具で、32mmまで切断できます。
工具を防犯ロックにセットする為の時間は、早ければ数秒で終わります。
柔らかい素材の防犯ロックは、軽くて扱いやすい為、かなり早い時間で工具のセットが完了します。

最大サイズの工具を使う為には、防犯ロックに工具をセットした状態で、後ろ側に 1mほどのスペースが必要です。

２. 少し時間はかかるが かなり太いものでも切れる工具
こちらは、いきなり強い力は出せず、工具をセットして徐々に力が加わっていくという形です。
工具のセットから切断までの時間は、だいたい数十秒ほど。
しかし工具はコンパクトで50mm・60mmといった太さでも切断可能です。

バイク泥棒はなるべく時間をかけたくないようで、盗難映像では、だいたい時間のかからないほうの工具を使っています。

・盗難映像も沢山ある。
ワイヤーロック・スチールリンクロックを数秒で切断している実際の盗難映像もあります。
ワイヤーロックなどは自宅のメインロックには向いていません。

音と火花が出るが、ほとんどのロックを切断できる工具

大きな音と火花が出る工具です。
この工具を使用した海外の盗難映像が少しだけ存在します。

盗難映像は少ないですが、テスト動画は大量にあります。
焼入れされた16mm以上の製品もほとんどが切断されています。

しかし、この工具を使うと、アラームより目立つ耳障りな音がします。
よほど悪い駐輪環境でない限り気が付くような音です。

嫌な言い方になりますが、
ここまで音を出さなくても盗めるバイクが沢山ある為、日本で使用されたことはあまりないようです。

てこの原理。

鉄骨やバールのようなものを差し込んで、てこの原理で破壊。

ジャッキでの防犯ロック破壊について。

ジャッキ関連について調べると、小さい隙間に使える改造したジャッキや特殊な油圧工具を使っていたという情報が見つかります。

ただし、情報数は少なく、切断工具での窃盗が大半です。

実際に使われていた工具や手法を見ると、
・簡単に破壊されないロックを使う。
・フロントフォーク上部などバイク本体が邪魔となって工具を使いにくい位置にロックを付ける。
といったことが重要なようです。

防犯アラーム

主に2種類。

1. アラーム付き防犯ロック
2. 車体（内部に設置する）アラーム

アラーム付き防犯ロック

ディスクロックやU字ロックにアラーム機能を付けたものが主流。
数は少ないですが、アラーム付きのチェーンロックやワイヤーロックなどもあります。

アラーム付きの防犯ロックは、よっぽど分かりにくい位置に設置しない限りアラームの位置がバレています。
手でスピーカー部分を押さえたり、何かで包んだり、覆ったりして音を小さくすることが可能です。

• 水没させる
• ショートさせる
• 特殊な機器で無効化する。

といった情報も見つかります。

アラーム付きの防犯ロックは、車体アラームの補助、車体アラームが無い場合の時間稼ぎアイテム。
といった位置付けとなります。

車体に取り付けるアラーム

バッテリーに接続、又は電池式や充電式でシート下などに設置するアラームです。
最初からアラームが付いたバイクや、メーカー純正オプションで付けられるバイクもあります。

設置できる場所は車種によってだいたい決まっています。
車種専用設計のアラームは、知識のある泥棒なら場所が分かります。

しかし、全てのバイク泥棒がバイクに詳しいわけではないですし、何かで包んだり、覆ったりすることも出来ない為、見えているアラームよりは防犯効果は高くなります。

他の用途のアラーム、防犯ブザー

窓用アラーム、ドア用アラームなど、2つの部品が離れることでアラームが鳴る製品は、バイクカバーに付けたり、防犯ロックに付けたりして運用することが出来ます。

窓用アラームは、衝撃を検知して鳴る製品もあります。

設置には工夫が必要ですが、元窃盗団による証言で、「バイク泥棒が想定していないアラームは、かなりの効果がある」といった情報があります。

GPS、スマートトラッカー（スマートタグ、紛失防止タグ）

移動させられた（もしくは移動中）のバイクの位置をスマホなどで確認できます。
外されたり、無効化されない限り有効です。

無効化できる特殊な機器が有り、知識と装備が揃っている窃盗団には無効化されてしまいます。

ただ、全てのバイク泥棒が知識豊富で色々な道具を持っているわけではないですから、ある程度の効果は見込めます。

実際に効果があった事例がココセコムのホームページから確認できます。

参考：ココセコム公式ページ 車・バイクの「貢献事例」から取り戻した例がいくつか見れます。

アップルのエアタグなど紛失防止タグを使うという方法もあります。

見つかれば外されますから、なるべく分かりにくい場所に設置するようにしてください。

所長から一言（まとめ）

---

---

今回の関連記事。別タブで開きます。